Blog GT

Je reprends intentionnellement le titre d’un autre article publié par Chargemap, que je qualifie à cette occasion de menteurs et malhonnêtes.

L’article https://blog.chargemap.com/fr/recharger-voiture-electrique-prise-domestique/ paru le 20/09/2024 prétend que « Une étude réalisée au Royaume-Uni a montré que la recharge sur prise domestique peut être jusqu’à 30% moins efficace qu’une borne dédiée ». C’est complètement absurde et cela relève de désinformation.

J’ai donc posté un commentaire le 20/09/2024 à 18h30. A la suite de quoi j’ai obtenu un message comme quoi il était en attente de modération. Puis plus rien, et mon commentaire n’a pas été publié.

J’ai tenté de le republier le 21/09/2024 à 12h10, mais le site me dit que j’ai déjà posté ce commentaire qui fait doublon.
C’est donc la preuve qu’il a été délibérément refusé.

Voici donc mon commentaire tel que je l’ai soumis:

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Vous écrivez: « Une étude réalisée au Royaume-Uni a montré que la recharge sur prise domestique peut être jusqu’à 30% moins efficace qu’une borne dédiée ». C’est absurde.

1) Vous donnez un lien vers une enquête qui est sans rapport avec votre affirmation:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1078871/dft-ev-driver-survey-summary-report.pdf

2) Commençons par le côté batterie. Les batteries chauffent lors des charges rapides, et pas lors des charges lentes. Cela va dans le sens opposé à vos affirmations. Donc on économise de l’énergie lors des charges lentes sur prise domestique. Et en plus la charge lente est préférable pour la santé des batteries.

3) Maintenant regardons le côté de l’installation électrique de la maison, et faisons un petit calcul. Si vous chargez à 10 A sur une prise 16 A, ce qui est parfaitement sûr si vous avez une installation en bon état, vous tirez 2200 W sur la prise.
Si vous perdiez 30%, cela signifierait que vous gaspilleriez 660 W en chaleur dans votre installation électrique (en chaleur dégagée dans la prise et les câbles d’alimentation). Ce serait l’incendie assuré!
Faisons un calcul plus réaliste. Si la prise est à 10 mètres du compteur, alimentée par du câble de 2.5 mm², il y aura 20 mètres de câble parcourus par 10 A. Un petit calcul montre qu’il y aura 13,6 W dissipés dans les câbles, plus quelques watts qui chauffent la prise. Même si on majore les pertes à 22 W, cela ne fera que 1% de pertes (sur 2200W), et pas 30% !!! Par contre vous payez l’électricité au tarif particulier et pas au tarif de la borne!

4) Enfin, en une nuit de 12 heures, vous chargez 2,2 kW x 12 h = 26,4 kWh
Ca vous donne environ 200 km d’autonomie, ce qui est suffisant pour la plupart d’entre nous pour un usage quotidien.

Bref, si vous avez à disposition une prise domestique abritée et en bon état, utilisez-là pour charger et tout se passera bien, vous ferez des économies, et ça chargera tranquillement pendant que la voiture est garée chez vous au lieu de chercher une borne libre et pas trop loin!

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Alors oui, je comprends que Chargemap ne veut pas promouvoir l’utilisation de prises domestiques ordinaires car il peut y avoir des risques de surchauffe si on ne respecte pas quelques règles de prudence.
Mais le justifier au moyen d’arguments absurdes, et refuser de publier un commentaire qui rétablit quelques vérités, c’est de la malhonnêteté flagrante.

Noter que dans ma réponse plus haut, l’argument de l’électricité moins chère à la maison que sur une borne publique ne tient pas si vous installez une borne privée chez vous. Mais si vous voulez charger à 7 kW à la maison, il faudra probablement souscrire un abonnement électrique avec une puissance plus élevée. Et l’argument de l’électricité moins chère à la maison tient encore moins si vous chargez gratuitement au travail !

J’en profite pour rappeler comment utiliser correctement une prise domestique pour charger:
– avoir une installation en bon état, prévue pour du 16A (câblée en 2.5 mm² depuis le disjoncteur, terminée par une prise 16A de marque, avec des connexions par bornier à vis correctement serrées),
– charger à 10A ou 2200 W maxi,
– ne pas utiliser de rallonge, ou si vous devez en utiliser, utiliser une rallonge de qualité et si elle est sur enrouleur il faut la dérouler entièrement,
– vérifier (à la main, avec un thermomètre infrarouge, ou mieux avec une caméra thermique) que rien ne chauffe exagérément.

A ce propos, on trouve maintenant des caméras thermiques bon marché, soit autonomes, soit adaptables sur votre smartphone, et c’est un objet extrêmement utile pour tout un tas d’autres choses…

Enfin, en fouillant un peu sur le web on retrouve les mêmes affirmations (perte de rendement de 30% lors de la charge sur une prise domestique) en plusieurs endroits. Mais tout ce que j’ai pu voir se réfère à « des études », sans jamais donner de référence précise.
Par exemple, la page https://www.totalenergies.fr/particuliers/voiture-electrique/borne-recharge/prise-domestique-perte-energie, mais celle-ci prétend que l’étude est allemande (alors que l’article de chargemap évoque une étude faite au Royaume-Uni) 😉

Le seul point que je n’ai pas évalué, c’est le rendement de la conversion entre AC et DC par le chargeur intégré à la voiture. J’ai du mal à croire que ce rendement serait si pourri à 2,2 kW et si bon à 7 kW… Ca me donne une idée. Lors de ma prochaine charge à 10 A, je vais inspecter la voiture à la caméra thermique (jusqu’à présent je ne me suis intéressé qu’à la température de ce qui est en amont de la voiture!).

J’ai un réfrigérateur surmonté d’un congélateur (marque Liebherr, âgé de 10 ans). Le congélateur est sensé se dégivrer tout seul. Il est également sensé nous avertir par une alarme si quelque chose ne va pas.

Depuis longtemps, j’ai constaté des bruits étranges, et notamment des claquements, voire quasiment des détonations! On va comprendre plus loin que ces claquements sont des blocs de glace qui explosent lorsque le dégivrage automatique tente de faire son travail.

Récemment, j’ai constaté qu’un pack réfrigérant était liquide, alors que les glaçons étaient bien solides.

J’ai donc mis dans le congélateur la sonde de température extérieure (qui fonctionne par radio) de mon thermomètre intérieur/extérieur (modèle WS-9160-IT), qui donne -5.7°C au lieu des -18°C réglementaires.

Après quelques jours de réflexions, hésitations, nouveau bruit de gling gling très fort. On va comprendre qu’il s’agit des pales du ventilateur qui cognent sur la glace.

On décide de dégivrer. Effectivement, au fond du compartiment il y avait une bonne couche de givre et de glace. Au bout d’une heure de sèche-cheveux et de grattage, le compartiment interne est nickel, mais je constate à la lampe de poche qu’il reste de la glace que l’on voit au travers des interstices des plaques qui tapissent le dessous et le fond du compartiment. Encore une bonne dose de sèche-cheveux, mais toujours de la glace. On laisse tout ouvert une nuit complète (il fait environ 25°C dans la maison en ce moment). Le lendemain matin, la glace est toujours là. Une demi heure de sèche cheveux sur la paroi du fond du congélateur, et la glace est toujours là (un peu comme un certain canard de Robert Lamoureux…). Je décide donc de démonter les plaques qui tapissent le dessous et le fond du compartiment. Et on voit alors que tout le système de réfrigération et ventilation ne faisait plus qu’un bloc de glace.

Bref le dégivrage automatique ne fonctionne pas (l’alarme non plus d’ailleurs!). Le dégivrage manuel qu’on faisait une fois par an ne supprimait que la glace visible, mais pas celle qui se formait dans le système de réfrigération et ventilation, qui s’accumulait au fil des années.

Du coup, une fois ce congélateur libéré de la glace, en laissant le réglage de froid sur la position 4 comme on le faisait auparavant (la position la plus froide est la 5), la température décroit au fil des heures et on en est à -25.6°C actuellement.

Voici des photos. Il est conseillé de lire les légendes et de regarder les dates des photos.

Ce congélateur a failli passer à la poubelle. En fait il était simplement rempli de glace!

P.S.: les observateurs attentifs auront remarqué que le thermomètre avec horloge radiopilotée n’est pas à l’heure. En fait j’ai changé les piles il y a quelques jours et il n’a toujours pas capté le signal de l’émetteur… On peut évidemment le mettre à l’heure manuellement si besoin.

P.S.: je viens de découvrir en relisant le manuel du thermomètre WS-9160-IT (disponible en téléchargement sur la page de Conrad, ou sinon sur cette copie locale) qu’il est capable de recueillir les températures de 3 sondes extérieures et les afficher simultanément (en plus de la température « intérieure », i.e. celle de l’endroit où est placé l’appareil). Je vais donc commander d’autres sondes! Pour info, la référence de la sonde est TX29-IT, et on en trouve à 14.49€ port compris. Parfois il vaut mieux investir un peu (plutôt que perdre le contenu d’un congélateur par exemple…). Et puis je trouve ça fun 😉

Il y a à côté de chez moi un feu rouge qui ne passe au vert que par la commande d’une boucle inductive encastrée dans le sol. Malheureusement ma moto ne déclenche pas cette boucle et le feu reste rouge. Du coup je m’intéresse actuellement à la question…

Mounting Neodymium magnets to trigger parking gates?

Dropping a kickstand or using a magnet trips a green light

https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/its/06139/chapt5b.cfm

https://www.veloloop.com

OK, c’est presque complètement inutile, mais c’est beau!
Foreverspin propose 13 toupies dans des métaux et finitions différents.

Et dans la même veine d’idées, on me fait remarquer la toupie/gyroscope du projet Spin: gyroscopic spintop by Simplistyk:

Une technique surprenante pour décorer des surfaces courbes avec des motifs complexes: par immersion dans l’eau d’un bain, préalablement préparée avec un film soluble. Ces produits sont développés par HG Arts.
https://www.youtube.com/watch?v=f3LK8vVuK44
http://hgarts.com/
http://hgarts.com/downloads/dl/file/id/38/instructions_english.pdf

Un genre de pâte à modeler qui polymérise en un matériau souple, qui adhère à son support, et qui résiste à la plupart des agressions (sauf l’alcool!). On le trouve souvent sous la dénomination « caoutchouc à modeler ». En fait, le matériau est du Formerol, qui s’apparente à un silicone. Il se conserve 6 mois (18 mois au réfrigérateur).
https://sugru.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sugru

La pâte Oogoo est une pâte alternative, que l’on peut fabriquer soi-même avec de la maïzena et du mastic silicone.

Voila une lampe qui semble au top, qui s’adapte à tous les usages, puissante (900 lumens), avec faisceau modulable, mode basse puissance spécial pour éclairage faible intensité, mode éclairage rouge, mode clignotant, étanche, orientable, utilisable posée au sol ou en frontale, système d’attache par sangle sur quasiment tout support (guidon, casque, tube, potence,…), légère (65g). Bref, la lampe universelle, made in France. Au niveau des reproches: le prix 145€, la batterie au format propriétaire, et peut-être aussi l’utilisation par un joystick à 5 positions et commandant 16 fonctions, cf. cette photo (mais on apprend très vite à s’en servir et finalement c’est probablement le meilleur moyen pour accéder à autant de fonctions).

http://www.stootsconcept.fr/index.php/lampe-frontale/174-lampe-frontale-stoots-focus2.html

L’ancien modèle

http://www.stootsconcept.fr/index.php/158-lampe-frontale-focus-en-developpement.html

http://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?pid=376879

http://sebastienlhorty.wordpress.com/2014/12/22/stoots-focus/

Un petit topo de modèles (08/2014) sur kikourou.net

Une concurrente: Armytek Wizard Pro XM-L2 (Warm)

Comparatif Focus (ancien modèle) / Armytek Wizard

Lampe Focus 2 reçue en 03/2015. Je suis vraiment emballé par cette lampe.

La notice fournie est extrêmement succincte en ce qui concerne les divers modes de la lampe, et elle mériterait d’être réécrite. J’y ai ajouté quelques compléments en attendant mieux. Si vous avez d’autres compléments à y apporter, faites moi signe et je les ajouterai.

On a parfois besoin de compter les pixels d’une couleur donnée dans une image. On peut ensuite s’en servir de différentes manières, notamment pour calculer les surfaces occupées par telle ou telle couleur. On peut aussi s’en servir pour calculer les surfaces occupées par des formes quelconques.

J’ai fait un programme sous MATLAB qui fait le boulot. Plus d’infos sur cette page.

Ce gars – Jarno Smeets – s’est fabriqué des ailes battantes, actionnées par ses bras.

Voir la vidéo sur youtube.

Tous les détails sur son blog.

Une animation bien faite (en anglais) qui donne les échelles de divers objets de 10**(-35) à 10**27 mètres. On change d’échelle avec le curseur situé au bas de l’animation, ou avec la roulette de la souris. En cliquant sur chaque objet on obtient des informations plus détaillées.

L’original est sur cette page, mais il est bien moins commode à visualiser car il prend des plombes pour s’initialiser.

Si vous voyez un point très lumineux traverser le ciel, sans clignoter, c’est très probablement la station spatiale internationale. Elle est assez gigantesque (110 mètres dans sa plus grande dimension; image), passe à environ 400 kms d’altitude, traverse le ciel en 1 à 6 minutes (selon sa trajectoire).

Elle est actuellement habitée par quelques personnes qui en sont provisoirement prisonnières (en 09/2011) à cause des défaillances des fusées russes et de la cessation d’activité de la navette US.
Update: les allers et retours vers l’ISS ont repris depuis (module Soyouz, lancé par une fusée Soyouz).

Si vous voulez la voir à coup sûr, vous obtiendrez ses horaires de passage sur ce lien de la NASA (vous y trouverez aussi le flux RSS des passages, ici pour Marseille). Si votre ville n’est pas mentionnée, voyez les villes voisines et faites une interpolation des données ;-). L’heure mentionnée est l’heure locale, et correspond au début de l’apparition. Plus d’informations ici. Site de la NASA dédié à l’ISS. Ses horaires de passage pour un observateur en n’importe quel point de la Terre, ainsi que (parfois) sa position en temps réel sur le globe terrestre, sont  aussi donnés par www.heavens-above.com. Pour la position en temps réel de l’ISS, il vaut mieux regarder sur http://iss.astroviewer.net

Autre page intéressante sur l’ISS, qui liste 2 applications pour la suivre.

Remarque: si on calcule la dimension angulaire de l’ISS (avec dimension 110m et distance 400km), on trouve 57 secondes. Quand Jupiter est dans des conditions favorables, elle apparait sous 50 secondes…

Compilation d’images prises depuis l’ISS, on y voit notamment l’atmosphère et plein d’aurores boréales. Vidéo Viméo. Explications. La ligne orange qu’on voit sur certaines images est la frontière entre l’Inde et le Pakistan (en fait, ça devient la frontière avec la Chine quand on va vers l’est). Contrairement à ce qui est dit dans l’entête vimeo, les images sont prises avec un appareil photo numérique, puis assemblées pour en faire un film accéléré.

Tant que j’y suis, j’en profite pour vous rappeler cet excellent logiciel de cartographie du ciel: Stellarium

Il s’agit d’une batterie Li-ion de type 18650 (Trustfire 19770 de chez DealExtreme). Je l’ai chargée dans la soirée avec le chargeur TrustFire, sku 4151 .  En fin de soirée, les batteries étant chargées, je les ai retirées du chargeur et laissées sur le carrelage. Dans la matinée qui a suivi, j’étais dans la pièce et j’ai entendu un chuintement suivi d’une (légère) détonation. La batterie est devenue entièrement rouge vif.

Je précise qu’il s’agit d’un modèle de batterie sans protection, et que le chargeur est sensé couper la charge quand elle est terminée. Effectivement, les diodes du chargeur changent de couleur, mais je n’ai pas vérifié si le courant de charge diminue pour autant.

Photos

Conclusions, pour ces batteries de type Li-ion:

• éviter les accus Li-ion sans protection contre la surcharge et la décharge,
• utiliser impérativement un chargeur avec une détection de fin de charge,
• si votre chargeur a un comportement curieux, le surveiller de très près,
• charger dans une zone dégagée où un éventuel incendie ne risque pas trop,
• ça peut péter tout seul même après plusieurs heures de repos!

Autres accidents du même genre:

• Plusieurs accus en série dans une lampe à corps étanche, ça fait de gros dégâts quand ils sont défectueux:  traduction automatique de l’allemand en anglais ;  texte original.

Les conditions pour observer Jupiter sont extrêmement favorables en ce moment.

Avec de bonnes jumelles ou une longue-vue, on voit même ses 4 principaux satellites.

Ça donne une cible intéressante pour tester ses téléobjectifs photo. Plus de détails sur cette page. En voici un exemple:

La gamme Nite Ize. Gamme complète, couleurs au choix, mais 28$ de port.

Le petit modèle se trouve chez KaiDomain. Photo. Pas de choix, mais port gratuit.

Samedi dernier (décembre 2009), notre sortie VTT s’est terminée de nuit. J’avais pris mes précautions et j’utilisais un phare NiteRider UltraFazer Max (LED Luxeon 1W), ainsi que cette lampe frontale (LED Seoul 3W SSC 42180-U, dont vous pouvez trouver la datasheet ici). Cela donne un éclairage correct, mais j’ai cherché à optimiser mon système d’éclairage. Je vous donne ci-dessous le fruit de mes recherches.
Attention, les solutions proposées ci-dessous ne doivent pas être utilisées si vous croisez du monde, car le faisceau crache dans toutes les directions et vous aveugleriez tous ceux que vous croisez!

Ce que vous pouvez obtenir pour une trentaine d’€ en lisant cette page. Cliquer sur l’image pour l’agrandir. Image issue de http://fonarevka.lux-rc.com (choisir Road en bas, puis Magicshine HA-III. Cette lampe est équipée d’une LED SSC P7).

Tout d’abord, en faisant un tour sur les forums consacrés au sujet (par exemple celui-ci, ou celui-là, ou même…), on constate qu’il existe des lampes extrêmement puissantes. Voici quelques images révélatrices: image 1, image du milieu de cette page, ou cette série de tests (voir l’image réalisée avec la UltraFire WF-1300L qui est un modèle hors norme, ou plus raisonnablement avec la UltraFire WF 1000-L MC-E qui utilise la LED Cree MC-E de 650 lumens, ou la Magicshine HA III qui utilise la LED SSC P7, et qui correspondent mieux à l’objectif visé dans cet article. En bas de la page, vous pouvez modifier les scènes; je vous conseille de regarder Neglinka 1, Neglinka 2, Road).

En faisant un tour du côté des points de vente (Hope, Nuke, NiteRider Pro 1200, NiteRider Pro 600,…) on constate que tous ces phares hors de prix et lourds sont basés sur les nouvelles LEDs susceptibles de cracher 650 lumens (cas de la Cree MC-E) ou 900 lumens (cas de la Seoul Semiconductor Z-Power P7 ou SSC P7 en abrégé).

En cherchant un peu, on trouve des lampes utilisant les mêmes LEDS, montées dans de petites torches que l’on peut acheter pour une trentaine d’euros. Voir par exemple ce rapide aperçu, issu de cette batterie de tests.

D’où une solution économique, basée sur la datasheet de la Seoul Semiconductor Z-Power P7 (vous la trouverez en bas et à droite de cette page). Cette LED délivre 900 lumens maxi, mais les conditions typiques sont: 700 lumens sous 3.6V et 3.3A. Alimentée par une batterie de type 18650 (ce qui signifie 18 mm de diamètre, 65 mm de long) de 2600 mAh, on peut donc tenir une heure à 2.6A, soit pas loin des conditions maxi, ou 2 heures à 1.3A, etc…
De plus, le prix de ces accus est ridicule, et le prix du chargeur également.

Ou en utilisant une LED un peu moins puissante (Cree Q5) qui consomme dans les 1.2A, on tient 2 heures à la puissance maxi, comme dans ce test.

J’ai choisi de prendre plutôt une LED de puissance maxi (SSC P7) et une torche avec plusieurs niveaux de puissance, partant du principe que vu le prix des batteries, il est facile d’en emporter plusieurs si on veut la puissance maxi, ou si on s’accommode d’un éclairage moins puissant, gagner de l’autonomie en utilisant la lampe à puissance réduite.

En résumé, achats à envisager:

Pour le phare:

• Torche à base de SSC P7 (un éclairage large est préconisé), par exemple cette MTE SSC P7 900 lumens (edit: en 04/2011, elle n’est plus disponible chez Dealextreme), qui a un excellent faisceau large et homogène. Elle a 3 niveaux de puissance d’éclairage, et je l’utilise à la puissance moyenne, ce qui éclaire largement assez, et augmente l’autonomie.
• Accus de type 18650, par exemple ceux-ci,
• Chargeur, par exemple celui-ci,
• Dispositif de montage sur le guidon: sur cette page, chercher « Nite Ize Lite Ride », ou « Fenix 360 Bike mount », ou « Twofish Lockblock », ou l’excellente solution basée sur les bracelets en silicone. Pour les montages de fortune, vous y apprendrez aussi comment faire un dispositif de fixation très commode avec une vieille chambre à air de vélo. J’utilise de préférence le Fenix 360 Bike Mount, qui permet de diriger la lampe exactement où on veut (2 degrés de liberté de rotation).
• Prix total estimé: 34$ + 7$ + 9$ = 50$ = 33€
• Poids: 127 (lampe) + 48 (accu) = 175 g

Pour le casque:

• Une torche plus petite et légère, du genre de celle-ci (qui a un excellent faisceau, large et extrêmement lumineux), à base de LED Cree Q5 ou Osram. Vous en trouverez d’autres ici.
• Ces torches peuvent souvent être alimentées avec un accu AA (mais sous 1.3V, la puissance lumineuse est nettement moindre) ou un accu 14500 (qui fournit 3.7V, et fait dans les 900 mAh).
• De quoi la fixer au casque, voir ici, ou au bas de cette page, ou encore ces photos.
• Un chargeur (qui peut être le même que celui mentionné plus haut) pour les accus 14500, ou pour les accus AA un chargeur standard (je vous conseille le RS700).
• Prix total estimé: 10$ + 6$ + 2$ + chargeur déjà compté pour le phare = 18$ = 12€
• Poids: 41 (lampe) + 21 (accu) = 62 g

Pour le feu de position AR, on peut prendre n’importe quel modèle bas de gamme dont on peut laisser le support en permanence sur le vélo (exemple; poids: 50g feu + 35g pour 2 accus AAA = 85 g). Si on veut un modèle de secours complètement adaptable sans rien laisser sur le vélo, on peut utiliser une petite torche similaire à celle conseillée pour le casque, utiliser le mode clignotant, la rendre rouge avec un emballage de Babybel maintenu par un élastique, et l’accrocher au tube de selle par le même procédé que celui décrit plus haut pour monter une torche sur le guidon.

Voilà, si vous commandez chez DealExtreme, sachez qu’il n’y a pas de frais de port, mais qu’en revanche il faut compter de 2 à 3 semaines avant d’être livré.

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Avril 2011:  je réalise que je n’ai pas donné suite à mon billet. Pourtant, depuis, j’ai testé le système plusieurs fois, et l’éclairage est vraiment excellent. Voici quelques compléments:

Les batteries Li-ion que j’utilise ont une protection contre la décharge (voir ce billet). La conséquence, c’est que l’éclairage est quasi constant, puis coupe brusquement. Je ne vous dit pas le problème si vous êtes dans la nuit noire à pleine vitesse dans un sentier scabreux. Bref, il faut multiplier les lampes pour éviter de se retrouver dans le noir. J’en utilise 2 sur le guidon et une sur le casque.

Pour simplifier la gestion des accus de rechange, je préconise de s’équiper avec un seul type de batteries, et donc bien entendu des 18650 pour leur capacité environ 3 fois supérieure aux 14500.

Sur le cintre (guidon), j’utilise actuellement les deux lampes présentées ci-dessus (celle évoquée pour le phare et celle évoquée pour le casque). L’inconvénient de la petite est son autonomie réduite (environ 1h), mais puisque je l’ai achetée, je la rentabilise. Elles ont toutes les deux un faisceau large très agréable.

Sur le casque, j’ai finalement remplacé la lampe évoquée plus haut par une lampe équipée d’un accu 18650: une TrustFire TR-801 qui existe en version à un seul mode d’éclairage, ou en version à 5 modes (fort, moyen, faible, clignotant rapide, clignotant lent). Elle a un faisceau central extrêmement puissant, entouré par un large faisceau moins intense, ce qui me convient parfaitement. Poids: 65 (lampe) + 48  (accu) = 113 g, ce qui est un poil lourd.

Photos d’illustration:

Eclairage VTT

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Mai 2022: on m’a prêté pour une sortie VTT de nuit une lampe extraordinaire: K-Lamp EXR1700 de fabrication française. Mais c’est un peu cher pour mon utilisation (même pas une sortie par an).

En fouillant un peu on trouve des lampes chinoises de qualité moindre (apparemment selon les tests elles pêchent aussi pas mal par leurs batteries moins fiables et pas étanches). Voir par exemple la SolarStorm X2, ou les lampes BL2 et BL2S de Kaidomain.

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Pour d’autres infos, voir par exemple

• http://forums.mtbr.com/lights-diy-do-yourself/trustfire-tr-801-a-453791.html : TrustFire TR-801
• http://budgetlightforum.com/node/9785 : bike mounts
• http://budgetlightforum.com/node/9066#comment-151701 (j’en ai gardé une copie sous bike_lights_mounts_BLF_BetweenRides.mht)
• 2012 Bike Lights Shootout : test hyper complet, version 2012
• 2013 Bike Lights Shootout – 50 LED Lights Measured: test hyper complet, version 2013
• http://forums.mtbr.com/lights-night-riding/ est une des meilleures sources d’infos

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L’idée parait excellente!
Article dans La Provence
http://www.eolewater.com

Je viens d’acheter chez Bricorama cette lampe à économie d’énergie de type fluocompacte 27W (équivalent 150W en incandescence).
Elle s’allume instantanément et donne un éclairage puissant (mais pas très chaud). En plus elle n’est pas très chère: 7.30€. Reste à voir sur la durée…

Vous trouverez plus de précisions sur cette ampoule (et bien d’autres) en consultant ce tableau comparatif de divers systèmes d’éclairage qui me sont passés sous la main (au format Excel).

Une application surprenante à installer sur votre PDA (PocketPC sous Windows Mobile, BlackBerry, iPhone, Android,…) .
Vous lui faites écouter une bribe d’un morceau de musique, et elle vous retourne l’auteur, le titre, et la pochette de l’album!
http://tayeb.fr/informatique/agenda.htm#MusicID
http://www.google.fr/search?q=musicID+shazam
http://drgoulu.com/2009/07/11/comment-marche-shazam

Tunatic (de Wildbits) est une application gratuite du même genre, mais qui semble bien plus limitée, et ne fonctionne pas sur les smartphones.

Un autre du même genre: Midomi.

Autres mots-clef: artiste, chanson.

En tapant dans le moteur de recherche de Google les requêtes suivantes, vous serez peut-être épaté du résultat:

10 euros in USD
25 AUD en euros
25 dollars australiens en euros
sqrt(-1+i)
exp(i*pi/4)
cos(60 degres)
sin(pi/4 radians)
sin(pi/4 degres)     << ne donne pas le résultat escompté
sin((pi/4) degres)  << Là, il comprend
sin(pi/4*pi/180)    << la preuve…
5+2*2
combien fait 1 kilomètre en milles?
convertir 2 mètres en pieds
3 minutes en secondes
combien de mois dans 4 années?

Pour plus d’infos: http://fr.wikipedia.org/wiki/Calculatrice_Google

Je cherche des chambres à air de voiture.
Ca sert à plein de choses (gros élastiques, lanières, sangles, réparations de secours, cales d’épaisseur,…).
Mais tout mon vieux stock est épuisé, et avec les tubeless on n’a plus l’occasion de trouver de vieilles chambres.
Si quelqu’un en a en stock et veut s’en débarrasser, je suis preneur (crevées, en pièces, peu importe, pourvu que le caoutchouc soit encore en bon état).
Sinon, je vais devoir me résoudre à en acheter de neuves, pour les découper…
On en trouve par exemple ici.